Isibani, London: „Bade mich in der Pfeffersuppe“

Isibani, 9 Knightsbridge Green, London SW1X 7QL. Kleine Teller 9–16 £, große Teller 18–31 £, Desserts 14 £, Weine ab 28 £

Alhaji Suya, 15 Peckham Park Road, London SE15 6TR und Walworth und Greenwich

Die Erfahrung lehrt uns, dass teurer nicht immer besser bedeutet. Trotzdem müssen diese Dinge manchmal getestet werden. Deshalb sitze ich in einem Zipcar in einer Seitenstraße von Peckham, mit einem Alu-Imbissbehälter auf dem Schoß, und versuche, kein Chaos zu verursachen. Die Folienschachtel enthält eine Falte aus rosa Backpapier, die wiederum mit weichen Pastillen dick mit Gewürzen bestäubtem Barbecue-Rindfleisch gefüllt ist. In der Wärme der behelfsmäßigen Papiertüte ist die trockene Gewürzmischung weich geworden. Keine Sorge. Ich habe mehr in einem transparenten Beutel. Es hat die Farbe von gemahlenem Rost. Ich werfe es großzügig auf und versuche, nichts auf die Sitze zu bekommen. Die Etikette von Zipcar-Mitgliedern ist ein Minenfeld und ich bin mir sicher, dass es ein absolutes Tabu ist, den Fahrersitz mit tieforangefarbenen westafrikanischen Gewürzmischungen zu besprühen, selbst wenn es der kulinarischen Selbsterziehung dient.

Ich steche mit meiner kleinen Holzgabel auf das Rindfleisch ein. Meine Güte. Es ist eine fröhlich-kühne Mischung aus Chili, Knoblauch und Rauch, untermalt von der Süße gemahlener Erdnüsse. Dies ist erst das zweite Mal, dass ich Suya probiere, die berühmte nigerianische Art mit geräuchertem oder gegrilltem Rind-, Lamm- und Hühnchenfleisch. Andere Fleischsorten sind verfügbar. Ich hatte immer vermutet, dass es mein Ding sein würde. Ich bin ein Fan des lebhaften Zusammenspiels von Fleisch, Feuer und Gewürzen und war ehrlich gesagt verblüfft, dass ich es nicht probiert hatte. Es war eine grobe Unterlassung meinerseits.

Jetzt habe ich entdeckt, dass ich es liebe, was eine Erleichterung ist. Denn als ich vor ein paar Tagen zum ersten Mal Suya im westafrikanischen Restaurant Isibani im schicken Knightsbridge probierte, war ich ein Bild der schmollenden Enttäuschung eines Schulkindes. Die aufgespießten Rindfleischstücke, die dort serviert wurden, waren trocken und geschmacklos, es sei denn, sie wurden in den Stapel Gewürze eingeführt, der weit am Rand eines Tellers stand, wie ein allzu ausgelassener Partygast, der sich von allen anderen fernhält, aus Angst, er könnte sich blamieren. Stirnrunzelnd betrachtete ich den Teller vor mir. Tatsache ist, dass mir Anhaltspunkte fehlten. Am nächsten Tag bat ich Jimi Famurewa, Restaurantkritiker des London Evening Standard, dessen Familie aus Nigeria stammt, mir einen Ort mit gutem Essen zu empfehlen. Er schickte mich zu Alhaji Suya, einer kleinen Gruppe nigerianischer Imbissbuden im Südosten Londons, wo eine beträchtliche Portion 8,99 £ kostet, im Vergleich zu 12 £ bei Isibani. Jimi weiß, wovon er spricht. Alhaji Suya ist großartig.

Allerdings ist Isibani größtenteils auch großartig, wenn man die Suya verzeihen kann, was manche Leute einfach nicht tun. Aber ich kann, wegen der Pfeffersuppe. Oh Gott, die Pfeffersuppe. Baden Sie mich in der Pfeffersuppe. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Isibani, das letztes Jahr in einer hübschen Fußgängerzone neben dem Bulgari Hotel eröffnet wurde, wirkt wie ein Nachbarschaftsrestaurant in einem Teil von London, in dem es keins gibt. Wenn Sie die Herren des Universums nicht mitzählen, die in den nahegelegenen, mit Chrom verkleideten Wohnblöcken leben und durch Schichten von Concierge, Sicherheit und Reichtumsparanoia vor der Welt geschützt sind. Was ich nicht tue. Dennoch strahlt dieser kleine, hell erleuchtete Speisesaal mit seinen blauen Sitzbänken und dem Marmorboden und seinen Kellnern, die Ihnen gerne dabei helfen, sich mit dem Ungewohnten zurechtzufinden, eine tiefe Wärme aus.

Es ist einfach ein sehr schöner Ort. Der Küchenchef ist Victor Okunowo, zuvor im Wolseley und im Chiltern Firehouse, der vor ein paar Jahren auch an MasterChef: the Professionals teilnahm. Er und seine Partner Anthony Douglas Chuka und Abdul Malik Abubakar beschreiben die Speisekarte als „Liebesbrief“ an die westafrikanische Küche, mit der sie aufgewachsen sind. Als es zum ersten Mal angekündigt wurde, deuteten die Menübeschreibungen darauf hin, dass sie entschlossen waren, eine ausgefallene, weiterentwickelte Version westafrikanischer Klassiker zu kreieren; So etwas könnte man als „Knightsbridge“-Gebrüll wahrnehmen. Aber Lob sei, es gibt jetzt viel weniger Entwicklung. Es sind nur die Knaller.

Das bringt mich zur Hauptspeise-Pfeffersuppe und dem Liebesbrief, den ich jetzt dazu schreiben möchte. Oh mein Schatz, komm zu mir. Fütter mich. Mach mich ganz. Der Name des Gerichts erfüllt seinen Zweck. Es ist wirklich eine pfeffrige Pfeffersuppe, die die Farbe der besten braunen Lebensmittel hat, mit einer unbarmherzig feurigen Note. Es packt dich am Kragen, zerrt dich hinein und schüttelt dich ein wenig. Quer über die Schüssel gelegt, als wäre er glücklich gestrandet, liegt ein gegrillter Croaker, ein weißfleischiger, fleischiger Fisch. Dieses Fleisch purzelt vom Knochen und tief in die Tiefe, sodass man es, nun ja, wieder herausfischen kann. Es ist eine zutiefst beruhigende, absolut fesselnde Schüssel voller wohlschmeckender Freude. Allein deswegen würde ich hierher zurückkommen, und bei dem Preis von 25 Pfund würde ich mich nicht ganz aus der Ruhe bringen lassen. Was hast du erwartet? Das ist das verdammte Bulgari Hotel da drüben.

Es gibt auch andere sehr gute Dinge. Tief mariniertes, dann gegrilltes Yassa-Hühnerbaby wird schonend gegart, mit herrlich reichhaltigem Saibling und einem kräftigen Geschmack. Es gibt auch einen unterhaltsamen Jollof-Reis. In ihrem brillanten Kochbuch „Africana“ schreibt die in Nigeria geborene Food-Autorin Lerato Umah-Shaylor anschaulich über die Kulturkriege, insbesondere zwischen Nigeria und Ghana, darüber, wer den besten Jollof macht. Ehrlich gesagt, ich mische mich nicht ein. Es ist klar, dass die Basis aus Tomaten, Zwiebeln und Scotch Bonnets nur der Anfang ist. Wie Lerato sagt, ist es ein Gericht, das Übung erfordert. Der sehr gute Jollof von Alhaji Suya in Peckham fühlte sich wie eine gemütliche heimische Version an; die Art von Gericht, mit dem Eltern ihr Kind willkommen heißen. Die Isibani-Variante ist rauchiger und aromatischer.

Es gibt ein tolles Dessertgericht aus Puff Puff, diesen knusprigen, goldenen, frittierten Teigbällchen, serviert mit einer süßen Karamellsauce. Nur dass es tatsächlich mit den Startern geliefert wurde. Es ist eine kulturelle Sache, mit der sich diejenigen, die eine herzhaft-süße Reihenfolge an Gerichten haben, nur schwer zurechtfinden können, auch wenn das ziemlich willkürlich ist. Ich wollte das Kochbananen-Tatin probieren, aber das ging nicht. Stattdessen gab es Käsekuchen und einen sehr leichten klebrigen Toffee-Pudding. Ich vermute, dass es in dieser Ecke von Knightsbridge jede Menge Käsekuchen und klebrigen Toffee-Pudding gibt. Aber sie waren großartig, also beschwere ich mich wirklich nicht. Abgesehen von der Suya. Darüber mache ich mir Sorgen. Dennoch ist Isibani im Knightsbridge der wahnsinnig teuren Wagyu-Burger, des mit Kaviar-Psoriasis überzogenen Sushis der Extraklasse und des lächerlichen Salt-Bae-Typen auf der anderen Straßenseite, der unangenehme Dinge mit Kuh und Blattgold anstellt, eine kleine Freude. Es füttert und kümmert sich. Ich nehme das.

Chef-Gastronomie Terry Laybourne, seit Jahrzehnten ein fester Vertreter des Gastgewerbes in und um Newcastle und im Nordosten, hat nach dreijähriger Pause seine französisch-italienische Weinbar St. Vincent wiedereröffnet. Es wurde mit dem ersten Covid-Lockdown im März 2020 geschlossen, und während der Rest seiner Geschäfte (und ein neues Restaurant in York) den Handel wieder aufnahmen, blieb es geschlossen. Die Weinkarte wird sich auf kleine Produzenten konzentrieren und neben der mittlerweile bekannten Speisekarte mit kleinen und größeren Tellern (stvincentnewcastle.co.uk) eine wechselnde Liste offener Flaschen im Glas enthalten.

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